Так получилось, что летом 2022 года я на 4 месяца застрял в Сербии. 3 месяца я жил в Белграде, а еще один потратил на то, чтобы посетить соседние страны, которые еще не закрыли безвизовый режим для россиян. Как можете догадаться, таких стран было немного. Сербия, Черногория, Босния и Албания. Когда в первых трех я уже отметился, то осталась Албания.
Что я знал об Албании на тот момент? Подозреваю, что и вы - ничего. Разве что факт, что это одна из немногих европейских стран с мусульманским населением. И что албанцы участвовали в косовской войне. Ну еще какие-то смутные слухи об албанской мафии. Один знакомый, когда узнал о моем желании туда поехать, всерьез отговаривал и рассказывал, что там у каждого второго автомат за пазухой. Этакий европейский Афганистан. Я не поверил, но осадочек остался. В общем, начальные сведения не особо вдохновляли и от этой поездки я ничего не ждал. Не похитят в горах да и ладно.
Когда я начал готовиться плотнее, почитал отзывы об Албании и посмотрел фото, то стал понемногу удивляться. По описаниям все было не так уж и плохо. Местами даже хорошо, когда я узнавал цены на жилье. Местами красиво, когда смотрел фото достопримечательностей. Местами очень необычно, когда читал об албанских бункерах. И вот такого всего понемножку. Появился шанс, что это будет не самая плохая поездка.
У меня было всего 8 дней. Я решил первые 4 дня покататься по стране, а еще 4 пожить в столице Тиране. В Албании оказалось много интересных мест, разбросанных по всей стране, но самые хорошие отзывы были о побережье и южной части, ближе к Греции. Я прилетел в Тирану, арендовал в аэропорту потрепанный фольксваген и покатил на юг. За 4 дня я успел посетить несколько городов, переночевать в двух из них, проехать по албанским серпантинам, сходить в горы, увидеть два моря и десяток крепостей, побывать в национальных парках и попробовать местную кухню. Получилось насыщенно. И эти 4 дня сильно изменили мое представление об Албании.
Подробности о разных сторонах албанской жизни и ее достопримечательностях я расскажу в следующих постах, а сейчас попробую объяснить, что же меня так зацепило.
Я долго пытался это понять. Чем так запомнилась Албания, что я нахваливаю ее всем знакомым? Развалинами древних крепостей? Нет, в соседних странах их тоже хватает. Природой? Тоже нет, это не такая уж и заслуга страны, просто горы и море не могут быть некрасивыми. Туристическими городами на побережье? Пожалуй, нет, в соседней Черногории они лучше и приятнее. Люди? Да, они приветливые, но к туристам в небогатых странах обычно везде относятся хорошо, ну еще бы, они деньги привозят. Кухней? Да, но те, кто хоть раз был в Сербии или Черногории, ничему особо не удивятся.
Скажу больше, во многих вещах Албания не дотягивает ни до Сербии, ни до Черногории. Там много странных и даже отталкивающих вещей. Отстойный аэропорт, хотя он вроде бы должен быть "лицом страны". Много разрушенных зданий и бесконечные заборы, от которых я уже успел отвыкнуть за 3 месяца европ. Мусор на обочинах, причем как в городе, так и на трассах и в национальных парках. Бункеры, о которых я обязательно напишу отдельный пост. Нищета. Это не Европа в нашем ее понимании.
У Албании непростая история. Несколько веков постоянных набегов и завоеваний со стороны Османской империи. Обретение независимости только перед первой мировой. Завоевание Италией во вторую мировую. 40 лет упоротого социализма и отгораживания от всего мира, что привело к долгим годам суверенитета, которому позавидовала бы Северная Корея. Падение социализма и своеобразная перестройка 90-х. Косово. Албанию сильно потрепало за последние несколько веков. И особенно в 20-м. Но главное, на мой взгляд, что после всего этого безумства страна нашла силы, чтобы понемногу вылезать из той ямы, в которую загоняла сама себя как минимум 40 лет. И заново начать учиться жить.
Что же там происходит на взгляд заехавшего туриста? Албанцы строят новые дома, облагораживают столицу, ставят какие-то арт-объекты, создают пространства для отдыха, стараются сохранить древние развалины и превращают их в музеи. Понемногу вычищают мусор по всей стране, выкорчевывают бункеры. И кажется, избавляются от желания резать друг друга только потому, что сосед молится не тому богу, носит шорты не той длины или смеет пить алкоголь. Об этом тоже напишу отдельно.
Еще Албания привлекает туристов, это очень заметно. Здесь много музеев и крепостей, которые пытаются привести в божеский вид. Показательно, что туристов везде спрашивают, откуда они. Не из любопытства или вежливости, нет. Они определяют, так сказать, целевую аудиторию. Да, во многих странах так делают, собирают статистику, но не в каждом втором месте, как в Албании. В некоторых музеях я уже встречал буклеты и даже аудиогиды на русском языке. А это и близко не Сербия или Черногория, где на сотню местных будет десяток русскоязычных туристов.
Надо признать, у албанцев пока не все получается. И музеи попадаются бестолковые, и арт-объекты кривые-косые, и столичные улицы странные, одну могут мыть каждый день, а с соседней даже мусор не убирают. Есть распиаренные города-крепости, в которые добираешься полдня, чтобы увидеть 3 разваленных стены. Кафешки, в которых нет меню и продают только воду. Интернет, который отключается на полдня, потому что пошел дождь. Веселого много. Но албанцы сильно стараются все делать лучше и это подкупает. Я не знаю, надолго ли это. Сохранят ли они это стремление стать цивилизованной европейской страной, приятной, открытой и безопасной. Хотя бы на уровне Черногории, ведь потенциал Албании нисколько ей не уступает. А Сербию и подавно может обойти по всем статьям. Будет ли такое? Не знаю, но хочется верить, что они смогут и навсегда забудут клеймо одной из самых забитых стран Европы.
Аэропорт Тираны
Небольшие приключения начинаются еще не долетая до аэропорта, во время посадки. Дело в том, что страна горная. И чтобы пробраться к взлетно-посадочной полосе, самолету приходится попетлять между горами. До этого я считал, что уже много летал и приземлялся в самых разных условиях, включая сильный ветер, метель, ливень и грозу. Или при веселой комбинации из всего этого, как нередко бывает в питерском Пулково.
Но в Албании ощущения другие. Я привык, что несмотря на погоду, при снижении последние минут 5-10 самолет летит прямо, иногда чуть корректируя курс. И снижается плавно. К аэропорту Тираны самолет подлетал между горами, закладывая в повороты как на картинге. И еще зачем-то постоянно то падал в ямы, то взмывал обратно вверх. Возможно, пилот облетал горы сверху или взбадривал пассажиров. Но было неспокойно.
Главный аэропорт столицы похож не на лицо страны, а скорее на помятую рожу. Везде разбросаны какие-то вещи, мусор, чемоданы. На паспортном контроле долго выспрашивали о целях визита, сколько собираюсь здесь находиться, какие города посетить. Пришлось даже показывать на телефоне бронь квартиры на Airbnb.
Когда все-таки пропустили, то обнаружилось, что в паспорте не поставили печать о пересечении границы. Да, Албания не входит в ЕС, поэтому там проходишь обычный контроль с отметками в паспорте. Вернулся к пограничным будкам, там сказали, мол, не переживай, поставим штамп, когда будешь возвращаться обратно. Я не совсем поверил и пошел искать других сотрудников. Но другие тоже подтвердили, что на въезде штампы не ставят. Вскоре подошли растерянные африканцы с таким же вопросом и совместно решили, что будь что будет, идем так. В общем, если бы меня все-таки украли в албанских горах, то по всему бы вышло, что границу я пересек нелегально. Возможно, в других странах тоже такое практикуется, но я с этим столкнулся впервые. Кстати, на выезде из страны никакого штампа так и не поставили. Официально я там не был.
Получение багажа тоже не самая стандартная процедура. Я пытался найти какие-то ленты, на которые выкладывают багаж во всех аэропортах, но здесь их не было. Помещение маленькое, я не мог их пропустить. Побродив кругами по этому сараю, я случайно заметил свой чемодан в углу в груде каких-то сумок и тряпок. Никаких табличек, что это вещи с такого-то рейса, ничего. Может, табличка и была, но пока я разбирался со штампами, большинство вещей уже забрали, а ценную табличку перенесли в другое место на следующий рейс. Этого я уже не узнаю.
В общем, прибытие оказалось так себе, и я пошел искать впечатления поприятнее. Нужно было арендовать машину.
Албания за рулем
Без машины здесь делать нечего. Разве что вы готовы провести весь отпуск в Тиране или проваляться на пляже в Дурресе. Но если едете посмотреть страну, то нужны колеса. Автобусы есть, но ходят редко, планировать маршруты будет сложно.
Арендовать машину можно прямо в аэропорту. Хоть через местные прокатные конторы, хоть через международные агрегаторы вроде rentalcars или localrent. Цены везде примерно одинаковые и невысокие. Я бронировал заранее, двухлитровая дизельная Wolkswagen Jetta на автомате обошлась в 45 долларов за день. Если готовы брать машину поменьше или на механике, то можно сэкономить еще около 10 долларов. Пока писал пост, заглянул на localrent и сходу нашел 3 мерседеса за 35-40 евро, один даже с откидным верхом - можно шикануть.
Кстати, мерседесов, бмв и ауди здесь много, особенно сильно подержанных. Часто встречаются легендарные машины из 90-х вроде W124 и E39. Убитые, но несломленные. Ходят слухи, что 40% таких машин угнано в Германии, но кого это волнует.
При аренде машины не спрашивали ни права, ни залог, ни даже показать паспорт. Только взяли деньги. Сдавать машину было еще проще. Когда я приехал на то же место и написал менеджеру, что готов, тот ответил, мол, наш человек сейчас обедает, поэтому брось ключи в бардачок и иди с богом. Удобно.
Дороги в целом хорошие. На основных трассах отличный асфальт, на второстепенных дорогах и серпантинах похуже. Реже встречается разметка. Совсем в захолустьях попадалась и грунтовка, но такого чтобы не проехать, не было ни разу.
Трафик везде разный. Когда отъезжаешь от аэропорта в сторону пляжного Дурреса, то ехать приходится медленно, машин много. После Дурреса резко становится свободнее. В южной части страны, на серпантинах, почти свободно, караваны из машин не выстраиваются. Много красивых видов, а вот приличных стоянок хотелось бы побольше. Часто приходится останавливаться на обочине на камнях.
Перед поездкой я читал много отзывов, что водители в Албании отмороженные, но я не заметил какого-то особенного идиотизма. Да, могут вылезти на встречку и пойти на обгон 5 машин сразу. Или вылететь из-за поворота так, как будто здесь вообще никто не ездит. Или остановиться посреди дороги, встретив знакомого. Но в соседней Черногории то же самое. А уж в сравнении с нашими трассами М7 и М10 албанское движение намного спокойнее. Просто предсказуемее. Не то что водители адекватнее, скорее, общая скорость намного меньше. Те, кто хочет погонять на серпантинах, быстро улетают в ущелья.
Заправок хватает, но такое чувство, что туриста везде стараются нагреть. Часто цены указывают и в местных леках, и в евро. Курс свободный, какой с утра нарисовал на картонке, такой и будет. Один раз на заправке цены были только в леках, но брать их не захотели, давай евро, причем наличные. Потом примерно посчитал, на 3-4 евро все-таки обманули. Зато на следующей заправке оказался даже счетчик, который накрутил 62 евро. Я протянул 65, ожидая сдачи, но заправщик просто отдал пятерку обратно. Поди их разбери.
С парковками дела похуже. На трассе всегда можно найти куда приткнуться, а вот городах по разному. В небольших курортных городишках места мало, но проехав пару кругов по кварталу найти можно. В Тиране очень тесно. Пару раз видел забавную картину в закоулках - люди разъезжались с помощью полиции. Выглядело это так, к перекрестку подъезжают 3 машины с разных сторон. Дорога тесная, просто так не разъехаться. Что делать? Правильно, сигналить и орать друг на друга, споря, у кого дела важнее. С четвертой стороны едет полиция и упирается в тот же перекресток. Один выходит из машины и начинает махать палкой, разруливая этот великий затор. Почему водители не могут договориться сами, загадка. Будут стоять, сигналить и орать, пока не оглохнут. А если среди них таксист, то его вообще не сдвинуть, нервы у этих ребят крепкие.
В общем, ситуация на дорогах нормальная. Я бы точно не хотел ездить по Тиране, да и в старинных городах-крепостях для меня тесновато. Но у водителя с опытом проблем не будет, а на серпантинах или дорогах вдоль моря любой получит огромное удовольствие.
Влёра и Саранда
Это два небольших курортных городка на побережье в южной части страны. Во Влёре я останавливался на 3 дня, а в Саранде всего на одну ночь. О самих городах рассказать особо нечего, потому что я все дни катался по стране и возвращался в города как на базу, только переночевать.
Влёра находится в довольно красивом месте - на границе Адриатического и Ионического морей. До Италии по прямой всего 70 км, возможно поэтому сюда любят приезжать итальянцы. По отзывам и по гугл-картам здесь много отлично обустроенных пляжей. Самому проверить не получилось, но туристов там действительно много, поэтому вполне верю.
Саранда находится еще южнее, там уже рукой подать до пляжей Ксамиля, говорят, одних из самых красивых в Албании. А в 2 км греческий остров Керкира или Корфу, как его иногда называют. Чуть ниже национальный археологический парк, рядом османский замок Али Паша (или Паши). Уже после возвращения я немного пожалел, что пропустил такие места, а вместо этого ездил в дальние крепости. Думаю, что в районе Саранды и Ксамиля разнообразнее и красивее, чем в Гирокастре и Берате. Но да ладно, заранее это не угадаешь.
Что приятно, так это цены на жилье в обоих городах. За 40 долларов за ночь мне достались огромные квартиры с отличным ремонтом и большими балконами. А в Саранде еще и с офигенным видом на море и горы. Во Влёре бонусом дали бутылку вина в подарок. Конечно, вино было так себе, понятно, что самое дешевое, но все равно приятно.
Кстати, все 3 квартиры в Албании, эти две и еще одна в Тиране, были самые лучшие по ценам и качеству из тех двух десятков, что я снимал в европах за последние полтора года. Это косвенно подтвердила и девушка-администратор в ресторане Влёры, которая прожила в Албании уже несколько лет. Она рассказала, что на долгосрок можно снять отличную квартиру за 300 долларов, причем на первой линии, у моря. Даже если она приукрасила и цены выше, допустим, наполовину, то все равно это очень дешево. К сожалению, далеко не все албанцы могут себе это позволить, потому как средняя зарплата по стране 650 долларов.
Национальный парк Ллогара
Между Влёрой и Сарандой находится парк Ллогара, к которой ведет самая красивая дорога Албании. В парке все сделано по уму. Есть туристический центр, автостоянка и пара ресторанов. На стендах подробно рассказано о пешеходных марштрутах. Их несколько, различаются сложностью и временем прохождения. Можно выбрать на любой вкус, от полутора до 6 часов, в зависимости от наличия энергии и времени. С энергией в начале дня было все в порядке, а вот со временем не очень, поэтому я выбрал самый короткий маршрут.
Перед тем, как уйти в горы, я зашел в ближайший ресторанчик и съел козла. Не целого, конечно, но порция была адекватной, немаленькой. К слову, понравилось. Албанцы вообще знают толк в еде, но об этом я расскажу в отдельном посте.
Пешеходная тропа вела через лес к видовому месту на горе. Народа мало, подъем не очень крутой, идти приятно. Но тропу можно было бы разметить и получше. Она видна, но время от времени приходилось сверяться с навигатором.
Одна из особенностей парка - это сильно погнутые деревья, на втором фото немного заметно. Пишут, что это происходит из-за постоянных ветров, хотя непонятно, как это получается. Некоторые деревья гнутся полумесяцем, от корня до макушки, а у некоторых ствол искривляется на метр-полтора, а дальше растет прямо. Смотрится забавно.
Конечная точка маршрута - это типичная смотровая площадка в горах. Не скажу, что очень уж захватывает дух, но симпатично. Посидел в том месте минут 20 и побежал обратно. Под горку бежать было намного веселее.
Не буду врать, что это самый красивый парк, который я видел, но для Албании очень неплохой. Рекомендую заглянуть в него на пару часов, в том числе и для того, чтобы проехать по самой красивой дороге страны.
Сюри-и-Кальтер или Синий Глаз
Недалеко от Саранды есть небольшая, но очень симпатичная достопримечательность - Сюри-и-Кальтер, в переводе Синий Глаз. С одной стороны, это просто несколько источников, которые образуют небольшое озеро. Но есть несколько причин посетить это место.
Первое. Это очень необычные цвета в источниках. Посмотрите на первом фото. Вживую смотрится, конечно, намного лучше, но цвета и так передаются неплохо. Глаз радуется. Необычные цвета воды получаются из-за того, что источник карстовый. Мне было лень гуглить эту геологию, но там что-то связано с особыми минералами, которые легко вымываются водой и через это получаются такие цвета и переливы.
Второй момент, это сам Синий Глаз, главный источник. Это очень глубокая воронка, или колодец, если хотите, из которой вертикально вверх бьет вода с сильным напором. Из какой глубины бьет источник, никто не знает. Водолазы смогли спуститься только до 45 метров, а дальше никак - выносит наверх. Конечно, я сразу задумался, а почему бы не спустить туда какую-нибудь гирьку или просканировать хитрым ультразвуком, но видимо, не все так просто. Источники признаны памятником природы и охраняются государством. Кого попало с гирькой туда не пустят. Поэтому пока глубина остается загадкой, но думаю, все равно когда-нибудь вскроется.
Температура в источнике круглый год плюс 13 градусов. Такие чудеса объяснить уже легче - под землей сохраняется постоянная температура. Однажды в Сочи я залезал в пещеру глубиной метров 5, в которой круглый год температура воздуха 11 градусов. А здесь вода из глубины минимум 45 метров.
Обстановка вокруг источников приятная. Ухоженная территория, дорожки, камни, вода, много зелени и древних деревьев, чьи корни расползаются по земле. Есть в этом месте что-то сказочное, даже просто погулять там приятно.
Еще на территории есть ресторан. Прямо над водой. Сидишь и смотришь через щели в полу, как буквально в 30 см от ног проплывают стаи рыб. Плюс шумит вода, приятный воздух и отличный вид. Цены на удивление такие же, как и в других местах. Рыбу подают очень свежую, ловят ее здесь же неподалеку, в небольших прудиках. Однозначно рекомендую посетить, если окажетесь в Албании. Ресторан тоже, но в первую очередь, конечно, сами источники.
Албанцы. Какими я их увидел
Я читал много плохих отзывов об албанцах. Такое ощущение, что все соседи вокруг их просто ненавидят. Возможно, из-за балканских войн, а возможно, есть и другие причины. Но у меня сложилось совсем другое впечатление.
Конечно, я понимаю, что за неделю невозможно понять, какие здесь люди. Для этого нужно пожить в стране хотя бы несколько лет, погружаться в разные сферы жизни, столкнуться с бюрократией, школами, больницами и прочими вещами, которые турист не замечает. Опять же знакомиться с местными. А мое общение с албанцами сводилось к коротким беседам с владельцами квартир, которые я снимал, с официантами и таксистами. А для них я в первую очередь клиент, которому стараются понравиться.
Но все же я успел составить впечатление об албанцах, в первую очередь за счет наблюдений за разными сторонами их жизни. И на мой взгляд главная их черта - это толерантность. Я сильно удивился, когда смог для себя это сформулировать. Это совсем не то, что я ожидал от страны с преобладающим мусульманским населением. Давайте на примерах.
В Албании очень много мечетей, что логично. Но не меньше и христианских храмов. Есть как действующие, так и полуразвалившиеся, из которых пытаются устроить музеи или хотя бы бесплатные достопримечательности. При этом мечеть и церковь могут стоять рядом и никого это не смущает.
Ладно, первый пример вас вряд ли удивил, давайте другой. Кафе, сидят вместе 2 девушки, одна в никабе - это когда закутываются в черное с головы до ног и видны только глаза, а другая в шортиках и маечке. В таких, что наши бабки на всякий случай их перекрещивают и заодно плюют в спину. И эти девушки сидят вместе, никто на них не косится, от первой испуганно не шарахаются, а вторую не забивают камнями за разврат. Вроде бы да, что тут такого, времена 18 века давно прошли. Но я, например, не могу представить себе такого в соседней Боснии. Да что там Босния, сами прекрасно знаете, как в том же Питере относятся к женщинам в полностью закрытой мусульманской одежде. А например, в Чечне - к коротким шортам. Хотите проверить на себе, ради бога, может, именно вам и повезет. Но не рассказывайте, что у нас не обращают на это внимания.
Идем дальше, еда. А именно мясо. Опять же сравнивая с соседней Боснией, попробуйте найти там свинину. Не в северной части страны, где живет половина сербов (попробуй-ка оставь серба без ломтя свинины на завтрак), а в столице, в Сараево. Может, и найдете, но с трудом. У меня не получилось. В Албании же подают все подряд. Конечно, больше всего баранины и курицы, но и блюд из свинины, говядины, индейки, козлятины сколько хочешь. Албанцы ловят и готовят все что движется. И готовят отлично, явно не в расчете на туристов, которые могут зайти раз в неделю.
Алкоголь. Продают везде и всё подряд. Вино, пиво, виски, какую-то местную крепкую бурду - на что хватит денег и печени. Не буду утверждать, что именно мусульмане сидят и глушат водку, я в стаканы не заглядывал. Но то, что в одном заведении сидят очень разные люди, в такой разной одежде, с разной едой и напитками - это сплошь и рядом. Такой картины я не видел ни до Албании, ни после.
Ну и могу вспомнить отдельные случаи.
Бутылки вина в квартире как презент. Такое бывает, но обычно когда останавливаешься хотя бы на неделю, а не на одну ночь.
В Тиране днем отключился интернет. Я работал удаленно и хозяева об этом знали. В качестве извинения они сразу же предложили спуститься на первый этаж в рыбное заведение (очень хорошее), заказать что угодно и счет записать на них. Я не стал пользоваться предложением, но запомнил.
Те же самые люди в Тиране. Мне нужно было найти такси в аэропорт, а уличные таксисты просили кто 25, кто 30 евро. Я знал, что поездка должна быть максимум 15. Хозяева позвонили в местную службу и вызвали машину за 11 евро. Сэкономил в 2, а то и в 3 раза.
Конечно, можно сказать, что это все отдельные случаи, что хорошие люди везде встречаются, особенно когда ты приехал туристом. Но все вместе для меня сложилось в довольно приятную картинку. Надеюсь, что в Албании действительно все так, как я увидел, и это было не просто сказочное везение.
Албанская кухня
Очень похожа на кухни соседних стран, Сербии и Черногории. Просто, много, вкусно и дешево. Но есть мелкие детали, благодаря которым я все-таки поставлю на 1 место албанскую кухню. Даже несмотря на сербские плескавицы, благослови господь того, кто их придумал.
На Балканах в целом готовят довольно просто. Не ждите изысков в виде нарисованных соусом сердечек или нарезанных звездочками огурцов. Здесь не до баловства. Здоровый кусок мяса, картошка, помидоры, огурцы и максимум лист салата, который кладут под все это добро то ли для украшения, то ли чтобы потом тарелку не мыть. Порции большие, иногда попадаются просто огромные. Например, салат цезарь можно смело заказывать на двоих. При этом принесут не совсем салат с креветками, а скорее креветки с салатом. Мясные порции частенько тоже не для обычного человека. Если по глупости заказал два блюда, будь готов заворачивать с собой в мешочек или все-таки съесть, но потом весь день ходить как винни-пух.
Еще насчет мяса. На мой взгляд, албанцы готовят его разнообразнее. К тому же кроме обычной курицы, свинины и баранины они часто предлагают говядину, индейку и козлятину. Кстати, даже веганы здесь с голоду не помрут, выбор салатов и прочей картошки тоже есть, не только упомянутый цезарь.
Есть небольшая проблема, в кафешках города не всегда можно найти поесть, об этом расскажу в следующем посте. Лучше всего заказывать еду в туристических местах, при этом цены там будут примерно такие же, как и в местных забегаловках. Нет ощущения того, что туристам готовят хуже или сильно дороже.
А вот чем албанская кухня отличается от сербской и черногорской - это наличием рыбы во всяких видах. Может, мне так везло, но за несколько месяцев в Сербии и Черногории я далеко не везде встречал рыбные блюда. И если Сербию еще можно понять - у страны нет выхода к морю (хотя в чем проблема привезти от соседей), то в Черногории это выглядело очень странно. Мяса сколько хочешь, а блюда из рыбы еще надо поискать, хотя море рядом и озера на каждом шагу.
Албания в рыбном плане смотрится выгоднее. Рыбу жарят, варят, пекут, делают на гриле, при этом порции тоже не жалеют. Если рыбина размером с ладонь, то скорее всего их принесут две, еле влезут на тарелку. Я люблю рыбу, но нечасто возникает чувство, что ей объелся. Рыба это в принципе не та еда, которой набивают зоб, но с албанскими порциями это сделать несложно.
В приличных ресторанах выбираешь рыбу как везде - листаешь меню, читаешь описание, смотришь фото готового блюда, если оно есть, и заказываешь. В местах попроще все не так. На вопрос о меню тебя берут за рукав и ведут к прилавку, как в советском магазине. В такое заведение непрерывно подвозят свежую рыбу и вываливают прямо в общий огромный таз или ванну. Тыкаешь пальцем в понравившуюся рыбину и тебе ее тут же взвешивают и готовят. Конечно, заодно приносят картошку с овощами, а то вдруг не наешься. Получается вкусно. Даже готов утверждать, что самая вкусная рыба, которую я пробовал, была именно в таких местах.
Особенности албанских кафешек
В первый же вечер в Албании меня ждал сюрприз - я не смог найти поесть. Это был городок Влера, кафешки на каждом шагу, рейтинг в гугле не ниже 4,5 звезд. Но еды в них нет.
Причем это замечаешь сразу же со стороны, когда только подходишь. В кафешках стоят маленькие круглые столики, которые напоминают скорее большие табуреты. За ними еще можно как-то попить вдвоем пива, но поесть даже одному будет тесно. При этом местные за такими столиками набиваются по 4-5 человек, и у каждого чаще всего стоит стакан воды или баночка колы. Реже ставят бутылку вина или пива, причем одну на всех. Странная картина.
Заходишь внутрь, спрашиваешь у официанта "меню плиз", тот в ответ разводит руками. Меню, какое меню, ноу меню. Чувак, ты серьезно? Ты работаешь в кафе, которое в гугл картах гордо именуется рестораном, и у вас нет меню? Ладно, пойду дальше, может, на какого дурачка попал.
Через пяток таких заведений выяснилось, что дурачок здесь я, потому что везде одна и та же картина. Максимум что могут предложить - это местные крендельки, которые выглядят как закуска к пиву, а не еда. Но везде толпы народа со стаканами воды.
Пришлось гуглить местные фастфудошные и заказывать что-то похожее на бургер. Вкус оказался так себе, к тому же я был расстроен предыдущими поисками. Я даже подумал, что такая история по всей стране, но на следующий день в первой же кафешке посреди леса нашел ту самую албанскую кухню, о которой рассказывал в прошлом посте. В общем, когда выезжаешь за город, то везде находишь отличную еду, поэтому я просто старался есть заранее, а во Влеру приезжать только ночевать. Отмечу, что в Тиране таких приколов с кафешками меньше, но тоже встречаются.
Два дня я пытался разгадать эту загадку, пока в местном итальянском ресторанчике (там еда была) не встретил девушку из Ростова, которая жила в Албании уже несколько лет. Причина оказалась простая и грустная - у людей нет денег.
В Албании не принято ужинать в кафе. Средняя зарплата в 600 долларов не позволяет так шиковать. Но люди хотят общаться и встречаться с друзьями, поэтому вечером наедаются дома и уже на сытый желудок выбираются в кафе. Там собираются небольшой толпой, покупают по стакану воды или баночке колы, иногда бутылку пива или вина на всех, и попивают это до ночи. При этом у меня не сложилось впечатление, что они весело проводят время. Даже в компаниях половина народа просто тупит в телефон. Такое чувство, что они исполняют какой-то странный ритуал. Может, ходить по кафешкам у них считается модно и престижно, не знаю.
В остальных европах тоже есть что-то подобное, но это не выглядит так грустно. Например, в Барселоне в любой уличной кафешке половина народа тоже заказывает только выпить. Типичная картина - компания студентов с бутылочками пива без ничего и тетушки-пенсионерки со стаканами вина. Ты, как беженец с голодного севера, успеваешь заказать еду, дождаться пока ее принесут не особо расторопные официанты, и выпить литр сангрии на двоих, а за это время соседи не допьют даже свои маленькие порции. Но при этом нет ощущения, что они не заказывают что-то еще от безденежья. Просто они пришли не пожрать, а пообщаться. Студенты веселятся, громко шумят, иногда даже раскладывают настолки, женщины с вином весь вечер болтают не переставая. При этом проходишь каждый вечер мимо одной кафешки, а там сидят те же самые люди. Даже закрадываются мыслишки, а сколько же вы зарабатываете, что каждый вечер здесь тусуетесь? Я вот не могу каждый вечер сидеть в кафе, с их мелкими порциями я на еде разорюсь.
В Албании другая картина. Часто целая кафешка с тремя десятками столиков занята такими компаниями. Особенно грустно это наблюдать в маленьких городках вроде Влеры, но и в Тиране это обычная история. Но все-таки уровень жизни понемногу повышается и надеюсь, со временем круглые столики начнут потихоньку заменять на квадратные, за которыми люди смогут позволить себе не только баночку колы, но и что-нибудь поесть.
Албанские крепости. Химара
В Албании несметное количество старинных крепостей. Это не удивительно, Балканы спокон веков считались горячим местечком и на местные города то и дело кто-нибудь нападал. Поэтому понастроить крепостей было делом совсем не лишним.
У всех местных крепостей есть одна черта - они очень похожи друг на друга. Одинаково полуразрушенные и запущенные. Ходишь по кривым улочкам и думаешь, эх, если бы здесь приложить деньги и руки на реставрацию, то могли бы получиться очень крутые места. Но в Албании и так много куда можно потратить деньги. Если и есть в планах восстановление крепостей, но явно не в приоритете. Поэтому приходится ходить по мусору, зарослям травы и рассматривать одинаковые груды камней.
После третьей или четвертой крепости я уже перестал их различать и посещал только для галочки. Городок Химара выбрал для этого поста только потому, что приехал туда во второй день отпуска и сделал чуть больше фоток, чем в других местах.
Химара считается типичным курортным городом, но крепость все же советую посетить. Хотя бы для примера, посмотреть, как они выглядят в Албании. По балканским меркам крепость молодая, построили ее в 7 веке. За следующее тысячелетие с хвостиком она не по одному разу переходила то к туркам, то к грекам, то к албанцам, пока в итоге кто-то из этих ребят ее окончательно не развалил.
Каких-то особенных примечательностей у этой крепости нет, впрочем, как и у всех остальных. Разве что здесь довольно большая территория, ведь когда-то эта крепость была еще и городом. Там хорошо прослеживаются улицы, а по остаткам домов можно примерно представить, как здесь жили люди. В общем, выкладываю несколько фоток оттуда, перемешав их с окрестными видами. Мне кажется, местная природа намного красивее крепостей, поэтому фоток гор и моря у меня традиционно больше.
Берат и Гирокастра
Это два маленьких старинных городка на юге Албании.
Берат известен как "город тысячи окон", что можно заметить на первых двух фото. Окон там и правда хватает, непонятно как стены держатся.
В Гирокастре в свое время родился знаменитый товарищ Энвер Ходжа, который мудро правил Албанией почти 40 лет. А чтобы люди не забывали, откуда на них свалилось такое счастье, Ходжа объявил родной город музеем. Когда правитель помер, неблагодарный народишко хотел титул музея с города снять, но внезапно ЮНЕСКО объявило его объектом всемирного наследия. Между старыми обидами и международным признанием выбрали последнее и решили оставить все как есть, музей так музей.
Берат и Гирокастра чем-то похожи. Они маленькие, симпатичные, с узкими улочками, крепостями и рынками, на которых торгуют фруктами, коврами и побрякушками для туристов. В общем типичные "старые города".
В целом это все, что я могу вспомнить. Даже не знаю, рекомендовать ли туда ехать. Я заезжал в эти города в каждый на пару часов, из которых полтора искал где припарковаться, поэтому мало что успел увидеть. В интернетах я видел открыточные фото из этих городов, но сам и близко такого не заметил. Возможно, туда надо было ехать хотя бы на полдня и ходить везде пешком, благо что размеры городов позволяют. Я же был на машине, города находились довольно далеко от базы-ночлега во Влере, а я хотел за 4 дня объехать необъезжаемое. Вот и получилось так сумбурно. Кроме первых двух фото я даже не могу вспомнить, где Берат, а где Гирокастра, настолько все смешалось.
Древний город Аполлония
Пару постов назад я жаловался, что в Албании все крепости похожи друг на друга. В целом это так, но есть одно исключение - Аполлония. Это древний город, который сохранился куда лучше остальных.
Аполлонию основали греки еще за 6 веков до нашей эры. Место выбрали удачно. Портовая гавань на сотню кораблей и плодородная земля превратили Аполлонию в процветающий город. К тому же местные правители умудрялись жить в мире с соседями (а это не особо типично для Балкан), за что их хвалил сам Аристотель. А Цицерон вообще назвал Аполлонию Великим городом.
К сожалению, великость длилась не так уж долго. В 3-4 веках уже нашей эры несколько землетрясений поменяли русло местной реки, из-за чего плодородные земли превратились в болото, кищащее малярийными комарами. Те, кто не помер от малярии, уехали от греха подальше, а город с тех пор был заброшен.
Официальными раскопками здесь начали заниматься только в 20 веке. Точнее как начали, как уж получалось в небольших перерывах между мировыми и локальными войнами. За это время черные археологи успели утащить все что могли, но благо что спереть стены и отдельные здания не получилось.
Город довольно хорошо сохранился. Крепостная стена по периметру в свое время была 4 км длиной, но и сейчас выглядит серьезно. Есть хорошо сохранившийся амфитеатр, много и других зданий в приличном состоянии. В них можно зайти и посмотреть скульптуры, посуду, обломки оружия и древние рисунки, все как в типичном краеведческом музее. Есть небольшой храм, возможно, даже действующий. Там стоят иконы, горят свечи, уложены ковры - нет ощущения, что это все запущено.
Территория города довольно большая, бродить можно долго. Вход платный, но недорогой, как и все в Албании. Если правильно помню, 2 или 3 евро - редкий случай, когда посещение города-крепости стоит своих денег. Это не 4 стены на холме в Барселоне, который называют знаменитой крепостью Монжуик и дерут 25 евро. 10 за вход и 15 за дорогу до входа. Нет, в Албании все по-честному.
Платный вход в Аполлонии позволяет содержать город в божеском виде. Здесь нет мусора, лишнюю траву убирают, везде надписи и указатели. Приятное место. И что важно, здесь чувствуется древность, особенно когда сидишь на ступенях амфитеатра. Там понимаешь, что это не какой-то отреставрированный новодел. Именно так это место и выглядело 2 тысячи лет назад. Наверно, что-то похожее люди испытывают в Риме, только, конечно, гораздо сильнее. Как побываю там, сравню ощущения. Но Рим это все-таки совсем другая история. А в Албании рекомендую посмотреть Аполлонию, место стоящее.
Бункеры
Бункеры можно назвать национальной особенностью Албании. Нигде не встречал ничего похожего. По всей стране рассыпано несколько сотен тысяч бетонных сооружений. Называют разные числа, от 150 до 700 тысяч штук, но в любом случае очень много. Чтобы разобраться, откуда они появились, нужно немного углубиться в историю страны.
После второй мировой войны Албании крупно повезло - там наступил социализм. А заодно к власти пришел товарищ Энвер Ходжа. Он оказался настолько успешным правителем, что благодарные албанцы не отпускали его на покой без малого 40 лет. За первый десяток лет власти Ходжа действительно кое-как разобрался с мелкими послевоенными проблемами вроде нищеты и разрухи, но затем приступил к решению действительно важных вопросов.
Мудрый правитель внезапно осознал, что страна находится в кольце внешних врагов, которые только и мечтают захватить процветающую Албанию и завладеть ее несметными ресурсами. Мало того, и внутри страны нашлись предатели, у которых были вопросы к затянувшейся стабильности. И если с внутренними врагами разобраться было проще, половину расстреляли, половину посадили, то с внешними оказалось не все так гладко.
Дело в том, что в поисках суверенитета Ходжа достиг небывалых высот даже по нынешним меркам. Он умудрился разосраться буквально со всем миром, включая идеологически недалекие Югославию, Советский Союз и Китай, не говоря уже о коллективном западе. Нападения можно было ожидать в любой момент, поэтому явно напрашивались превентивные меры...
В общем, дикая история. Хорошо, что в наше время такого нет.
Итак, Албании нужно было чем-то ответить врагам. А так как противопоставить было особо нечего ни в экономическом, ни в военном плане, то в ход пошел старый добрый бетон. Из которого и построили бункеры для защиты от внешней агрессии.
Первые бункеры соорудили в столице для самого правителя. Огромные подземные сооружения с десятками, если не сотнями помещений. По задумке они должны были выдерживать прямое попадание ядерной бомбы, но благо что проверять не пришлось. В этих бункерах в случае любой заварушки можно было отсиживаться годами. В них предусмотрели жилые помещения, магазин, школьный кабинет, кинотеатр и, конечно же, тюрьму. Все что нужно для нормальной жизни.
К сожалению, проектировщики этих хором больше заботились о безопасности объекта, а не о психическом здоровье находящегося там правителя. Дальше покажу фото и видео из двух главных бункеров - обстановка там угнетающая. И это мягко сказать. Например, там не так уж и просто отличить спальню начальника от тюремной камеры. А патриотическая музыка и непрерывные духоподъемные речи Ходжи, орущие из каждого угла, могут повредить психику даже туристу за часовую прогулку. Как там провести хотя бы неделю, я боюсь даже представить.
Конечно, можно подумать, что обстановка намеренно сделана такой мрачной. Все-таки это уже не защитные бункеры, а музеи для туристов. Но посмотрев весь этот бред, который там происходит, я не удивлюсь, что в реальности было еще хуже.
К чести Энвера Ходжи, он строил бункеры не только для себя, но и для любимого народа. Конечно, для крестьян бункеры были проще. Обычно это просто вырытая где попало яма, накрытая бетонной крышей, похожей на грибную шляпку. Брали не качеством, а числом - этих ям по всей стране немеряное количество. Они везде: в горах, вдоль дорог, на пляжах, просто на побережье и прямо в городах.
Ходит легенда, что бункеров было понастроено из расчета 1 штука на четырех человек, включая стариков и младенцев. Конечно, это были уже не убежища от ядерных ударов, а дзоты, окопы или как их там называют, в которых албанские патриоты должны были успешно отражать вражеское наступление.
Когда Энвер Ходжа благополучно и вроде бы самостоятельно ушел в мир иной, в Албании начались споры, что же делать с этими бункерами, откровенно изуродовавшими всю страну. По всем расчетам выходило, что дешевле всего было бункеры просто не трогать. Местные жители даже стали приспосабливать их под погреба и схроны, но в 2012 году правительство все же решилось начать от них избавляться. Сейчас бункеры потихоньку закапывают или демонтируют, в первую очередь, на пляжах и в туристических местах. Но процесс явно будет идти не 5 лет и даже не 10.
Как по мне, албанские бункеры - это уже часть истории страны, много рассказывающая о живущих там людях. Избавляться от этих сооружений определенно стоит, главное, не переборщить и не уничтожить их все во имя идеи "забыть эти мутные времена". Отказываться от собственной истории - дело плохое и опасное, поэтому я надеюсь, что часть бункеров все-таки оставят хотя бы в виде музеев, как напоминание потомкам.
Албанские бункеры. Продолжение
Хотел выложить все фото из двух бункеров кучей, но у меня их оказалось на удивление много. Сразу видно, что больше всего зацепило в Албании. Поэтому решил закинуть их по отдельности с небольшими комментариями.
На первом фото вход в бункер. Тусклый свет, угрюмо, сыро, разве что вода с потолка не капает. Наверно, приличный бункер и должен быть таким
Коридоры
Узкие длинные проходы, на стенах развешана тогдашняя спец. амуниция: шлемы, щиты и палки, все как положено
Рабочее место секретаря
Ничего лишнего. Печатная машинка, телефон, какие-то справочники и кофейные чашки для босса. С блюдечками, культуру уважали
Кинотеатр
Надо же было людям как-то проводить досуг. Показывается, конечно же, что-то патриотичное и духоподъемное. Изображение так себе, половину видно, половину фантазией додумываешь, но со звуком проблем нет. Из динамиков орет так, что ни одно слово не пропустишь
Кровать начальника
Уютно. Уберите телефон и лампу и попробуйте догадаться, это для начальника или арестованного
Терминатор на минималках
Не знаю, что это, огородное пугало или прототип боевого киборга, но мне очень понравилось. Люблю такие странные штуки
Каморка арестованного
Место, конечно, экономили, не развернешься
Комната допроса
Смотреть лучше со звуком. Я выдержал постоять там секунд 30, больше почему-то не захотелось
Школьный кабинет
Сразу видно - все лучшее детям. Кабинетик маленький, как и все остальные, парт только две, надеюсь, много детей там не держали. Парты и скамьи выглядят точь-в-точь как были в моей школе в первом классе. Только крышки парт были откидные. Албанские дети суровее, и без таких удобств обходились
Комната отдыха
Тумбочка с книгами, кресло, телевизор - уютно. Так и кажется, что в телевизоре сейчас появится Якубович и будет крутить барабан. Но нет, здесь любой аппарат работает исключительно на линию партии
Магазин
Консервы, яйца, лимонад. А что еще можно хранить в бункере? В ящичках разложены пластмассовые овощи, даже интересно, как было во времена работы магазина
Выход из бункера
Свет в конце тоннеля. Надежда есть
Тирана
Типичный балканский город, расположенный в горной долине: домики с красными крышами и узкие улочки. Я прожил в Тиране всего 4 дня, из которых 3 работал, а на 4й день вылетал обратно. Поэтому походить по городу успел совсем немного, только пару раз вечером и в последний день забрался на гору Дайти. Расскажу, что вспомню.
Албанцы очень стараются, чтобы их столица выглядела более европейской, поэтому балканский колорит разбавляют общественными пространствами и инсталляциями. Иногда это выглядит здорово, иногда странно, но в любом случае молодцы, что пытаются.
Много строят. По всему городу торчат краны и возводят новое жилье, которое умудряются воткнуть даже в центре. Некоторые дома раскрашивают в яркие цвета, чтобы "было веселее", но до расцветок скандинавских домов (фото легко загуглить) албанцам еще далеко. Местные краски выглядят скорее вырвиглазно.
В домах есть забавная особенность, которую не встречал раньше - лифты только для жителей. Например, в доме 2 лифта: один для своих, где вход по домофонному ключу, второй - для гостей, но он или не работает, или едет 15 минут. Поэтому приезжаешь в квартиру заселяться, тащишь вещи на 4 этаж по лестнице, а потом тебе уже дают ключ к домофону-лифту. Причем двери в подъезд всегда открыты, заходи кто хочешь.
Достопримечательностей не так уж много. Про бункеры я уже рассказывал, есть пара соборов на фото и центральная площадь Скандербега. Чего-то сильно запоминающегося нет, еле наскреб десяток фото. Знаю, что есть памятник Ленину, но я не такой фанат Ильича, чтобы искать его по всему городу.
Если есть часа 3 свободного времени, то можно забраться на гору Дайти. На краю города есть канатная дорога, которая за 15 минут поднимет на вершину. Там открывается неплохой вид на город. Местные любят приезжать сюда зимой, потому как это единственный шанс увидеть и даже потрогать снег.
Гора Дайти сама по себе интересна только как обзорная площадка, но она находится в национальном парке. Албанцы вообще любят любой лес называть национальным парком. Так вот, в этом лесопарке можно побродить по пешеходным маршрутам. Времени проверять не было, но думаю, маршруты там неплохие, как и в других местах в Албании.
На этом о Тиране у меня всё, вот такие обрывочные сведения.
Заключение
Подведу итоги. Еще раз, стоит ли ехать в Албанию? Определенно да. Это сильно недооцененная страна. И очень разная. Если сравнивать с Черногорией, то Албания ничем не хуже, но дешевле и веселее. Черногория слишком туристическая и причесанная, Албании это только предстоит, но еще не скоро и вообще не факт. Опять же экзотика. У меня, например, нет ни одного знакомого, который был в Албании. Кажется, в нее ездят не чаще, чем в какую-нибудь Венесуэлу.
Единственно, есть неприятность. Раньше Албания вводила безвизовый режим для россиян с мая по сентябрь. В этом году она этого не сделала. Нужно получать албанскую визу или иметь на руках шенгенскую, американскую или британскую, которые тоже еще надо добыть. Поэтому понятно, что если кому сильно захочется на Балканы, то проще прилететь прямым трехчасовым рейсом в Белград, а оттуда еще час до Черногории. В эти страны визы пока еще не нужны.
Стоит ли в Албании жить? Пожалуй, нет. Может быть, на пенсии, когда тебе уже не нужно работать и если есть какие-то накопления. Тогда можно приехать в албанскую деревню поближе к Греции, снять подешевле квартирку у моря, сидеть попивать вино на балкончике и гулять по окрестным пляжам и паркам. Может быть. Но прямо сейчас для меня самое адекватное место для жизни на Балканах - это Белград. Но о нем и в целом о Сербии я расскажу когда-нибудь позже в большой серии постов.