До 2020-го ковидного года я не особо задумывался о поездке на Крайний Север. К тому времени я уже успел слетать в Черногорию и съездить в Таллин и следующие отпуска планировал только в Европу. Благо с Шенгеном в те уже полумифические времена проблем не было.
Наверно, я так никогда бы и не попал туда, если бы не 2021 год. То странное время, когда в России понемногу начали снимать ковидные ограничения, а в Европу пускали только с 5 прививками пфайзера, которые взять было негде. Поэтому выбор для очередного отпуска, куда можно добраться за адекватные деньги, был невелик: Алтай, Кавказ или Кольский полуостров. Алтай далеко, на югах я уже бывал, а вот на севере нет. Время было самое подходящее - конец июля, разгар лета. Соответственно, максимальный шанс не околеть там от холода.
План был такой: прилететь в Мурманск и погулять по городу, потом арендовать машину, съездить в сторону норвежской границы, заехать в Териберку, покататься по знаменитой трассе Кола и сгонять в Хибины. Для 6 дней выглядело насыщенно.
Больших ожиданий от этой поездки не было. Да, Крайний Север, но я же не в тайгу еду зимовать, а в комфортные +14. Белые ночи, но я в Питере жил, чего я там не видел. Насчет Териберки знал, что туда чаще едут зимой смотреть на северное сияние и беспросветную хтонь из фильма Левиафан. По трассе Кола я тоже ездил не раз, правда, в южной ее части. А Хибины... Ну невысокие холмы до 1 км высотой. Это ж не Эльбрус в конце концов. В общем, мне казалось, что все будет пусть и разнообразное, но средненькое. Но все пошло не так.
Сказать, что поездка превысила мои ожидания - не сказать ничего. Пожалуй, это был один из лучших отпусков в моей жизни. Если не самый лучший.
Очень многое из того, что я видел на Кольском полуострове, вызывало чистый восторг. Сейчас таких эмоций сильно не хватает.
Сравнивать белые ночи в Мурманске и Питере - это как сравнивать ночи в Питере и Поволжье. Это просто совершенно разные вещи. В Ульяновске в 11 вечера не видно ничего, кроме луны и звезд. В Питере в это время примерно как в очень пасмурный день. В Мурманске светит солнце. И это я был далеко не в самый пик белых ночей, когда солнце вообще не уходит за горизонт.
Природа Кольского полуострова не похожа ни на что другое, что я видел раньше. Я считал, что достаточно покатался по Карелии и уж понимаю, что значит выражение "суровая природа". На Крайнем севере все это понимание разлетелось на кусочки.
Териберка - это просто самое красивое место в России, которое я видел. Похожий взрыв мозга у меня был на Тенерифе, но там совершенно другая природа и нет ощущения края и одновременно бесконечности, которое было на берегу Ледовитого океана. Ладно, география говорит, что это Баренцево море, но за ним уже ничего нет. Только океан и северный полюс. Край света.
Трасса Кола на юге и на севере - это просто разные вещи, наверно, как сравнить светлый лесок на Средней Волге и дикую архангельскую тайгу. Оба леса по своему красивые, но какие же разные впечатления.
Отдельная история про Хибины. Как я сходил в горы, поднялся на плато Тахтарвумчорр и прошел через перевал Географов - об этом я напишу в отдельной большой статье, в формат короткого поста не влезет. Этот поход я вспоминаю и спустя 3 года. Даже в Черногории не было таких впечатлений.
И вот такой весь Кольский полуостров. Не то что очень красивый, хотя и это тоже. Он другой. Совсем не похожий на то, что мы привыкли видеть на большой земле.
Стоит отметить, что все восторги, которыми я сейчас поделился, относятся исключительно к природе. Города и села, которые я проезжал, оставляют весьма гнетущее впечатление. Начну по порядку - с Мурманска.
Мурманск
Это самый большой город в мире за Полярным кругом. Город большой, вытянутый вдоль Кольского залива, довольно зеленый и чистенький, но и порядком обшарпанный. Какого-то особого цельного впечатления он не вызывает, но везде бросается в глаза какая-то милая провинциальность, я такого не припомню даже в городах, гораздо меньших по размерам и населению.
Прилетаешь в аэропорт, выходишь из самолета - вон сарай, иди забирай вещи. Открываешь дверь и вот тебе сразу выдача багажа. Никаких длинных переходов и следования по стрелкам, все просто и ясно. Забираешь чемодан, идешь в другую дверь, а там уже улица. Я привык в любом аэропорту проходить по 3 десятка дверей, а здесь эта простота приятно удивляет.
Зелени в городе много. Пока ехал на такси, проезжал огромный парк или лес на несколько километров. Как оказалось, он разделял не пригород и город, а районы города. Что-то похожее помню только в Саранске, обычно таких огромных лесов среди городов не делают.
Из достопримечательностей помню памятник защитникам советского заполярья (мурманский Алёша) - есть на одном из фото, его не перепутаешь. Он огромный, виден издалека и считается одним из самых больших памятников в России. Добираться до него довольно далеко, если пешком, нужно подниматься на холм, но места симпатичные.
Посидел рядом с котом Семеном, тоже есть на фото. Знаменит тем, что в 1987 году потерялся в Москве, выпрыгнув из машины, но через 6 лет вернулся к хозяевам в Мурманск, прошагав на своих кошачьих лапах аж 2 тысячи км. Вернулся, понятно, худой и ободранный, но зато на памятнике он в ширину больше, чем в высоту. Когда-то вошел в топ-15 самых добрых памятников в мире.
Пытался пробраться в порт посмотреть на ледокол Ленин, но заплутал в прибрежных дебрях, гугл карты никак не могли вывести нужное на место. В итоге плюнул и вернулся обратно.
В остальном особо вспоминать нечего. Город раскидистый, выглядит бедно, но чисто. Много облупленных памятников. Видно, что за ними ухаживают, собирают мусор, белят деревья поблизости - меня всегда очень умиляет, как старательно у нас это делают из года в год. Но денег на покраску и минимальный ремонт памятников, видимо, не хватает.
Во дворах откровенно неуютно. Время как будто замерло на уровне 60-х. Хоть я и не жил в те времена, но представляю их именно так. Разве что машин побольше. Много жигулей, шестерок и девяток, но попадаются и потрепанные иномарки, часто встречаются здоровенные ободранные джипы на злой резине - для местных лесов как раз.
Вдоль Кольского залива попадаются уютные местечки, где в хорошую погоду можно посидеть и посмотреть на воду. Мне повезло, погода была солнечной, но в другое время я бы вряд ли стал там сидеть на лавочке. Да и не за этим приехал.
Я не ожидал от Мурманска чего-то особенного. Понятно, северный город, такие места вообще не приспособлены для жизни и странно, что там хоть кто-то живет. Там красивая природа, но попытки сделать город хоть чуточку привлекательным, кажется, не то что не имеют успеха, но даже и не предпринимаются. Ну и ладно. Все равно я планировал задержаться в Мурманске только на один день. Наутро я арендовал машину и поехал в сторону Норвегии.
Дорога на запад
На следующее утро после прогулок по Мурманску я арендовал машину и покатил на запад в сторону норвежской границы. По знаменитой трассе Кола. Какой-то конкретной цели не было, решил поехать до поселка Никель, он почти на самой границе, а там куда пустят. Зона приграничная, где угодно могут развернуть назад. Максимум получалось 200 км в одну сторону - как раз за день успеваешь туда и обратно.
Виды по дороге космические. В смысле красивые. Много озер и речушек. Степь, луга или тундра, не знаю, как правильно это назвать. Зелень небогатая, но яркая. Очень чистые и приятные цвета, глаза отдыхают. Скалы. Камни. Чувствуется север, на наших питерских югах такой природы нет, а здесь сурово и ветрено. Еще повезло с погодой, без солнца это было бы не так завораживающе.
Дорога везде хорошая, асфальт на удивление не битый, ехать приятно. Местами идет ремонт. Машин попадается немного, еще меньше кафешек и заправок. Иногда кажется, что места дикие, но нет. Заехал в одну пустую кафешку поесть, заказал что-то и тут же приехала целая толпа туристов на квадроциклах. Опоздай на 10 минут и остался бы голодным.
Много народа едет на полуостров Рыбачий. Я туда не попал, как оказалось, эта территория считается совсем уж пограничной и туда нужно заранее оформлять пропуск на госуслугах. После этого заявку 2-3 недели проверяют какие-то органы и решают, допустить ли тебя на Рыбачий или нет. Сомнительное удовольствие, поэтому я и пробовать не стал. К тому же туда нужно было брать машину посерьезнее, а не паркетник Creta, какой был у меня. По отзывам там чуть не каждый третий крузак тащат обратно на тракторе. Да и судя по фото, природа на полуострове не намного красивее, чем в остальных местах.
Ближе к границе начинают проверять документы. Кто, куда, зачем? Каждый раз думаешь, что сейчас развернут, но нет, пропускают дальше. Не торопясь доехал до самого поселка Никель, от него до границы с Норвегией каких-нибудь 5 км. Но дальше не поехал, пора было возвращаться обратно. Я по привычке считал, что в 8-9 вечера уже будет темно, но здесь не учел полярные широты - в 23 часа еще светило солнце.
В итоге вторые же сутки на севере, эта дорога и полярный день подарили столько красоты и впечатлений, что если бы мне пришлось сразу возвращаться обратно, то нисколько бы не пожалел.
Я много ездил по Карелии вокруг Ладоги и думал, что представляю себе северную природу. Думал, что удивляться здесь буду мало. Но нет, Кольский полуостров - это и близко не Карелия. А эта дорога от Мурманска до Никеля - одна из немногих, которую я с удовольствием проехал бы еще раз. Горные дороги Черногории, Албании и Тенерифе - это круто, но они все чем-то похожи между собой. Север - совсем другое дело, ничего подобного до этого я не встречал.
Надеюсь, что когда-нибудь у меня получится проехать по Чуйскому тракту и по северным дорогам вроде трассы Колыма, думаю, там будут похожие ощущения. Но пока что для меня трасса Кола и ее участок на Кольском полуострове - это самая красивая дорога России.
Печенгский монастырь
По пути обратно в Мурманск заехал в Печенгский монастырь. Я не великий поклонник таких мест, но было интересно взглянуть, ибо монастырь деревянный, ему полтыщи лет и он долго считался самым северным монастырем в мире.
Судьба монастыря, мягко сказать, непростая. Основан он был неким Трифоном, который по молодости лет разбойничал в новгородских лесах, а однажды по дурости убил возлюбленную и с горя убёг на север. Смог добежать аж до Кольского полуострова, где поселился среди местных шаманов и стал проповедовать христианство. Шаманам не особо понравился такой сосед, но видя его упорство, перестали обижать и со временем даже зауважали. В итоге они же и помогли основать монастырь.
За 500 лет монастырь несколько раз прекращал существовать и снова возрождался. То приходили финны и громили его до основания, то сгорал дотла в случайных пожарах, то зачем-то закрывала Екатерина II, и наконец в 1930-х настоятеля расстреляли советские энкавэдэшники. Несколько раз за все время монастырь переносили с одного места на другое и наконец в 1997 году снова открыли недалеко от поселка с типичным русским названием Луостари.
Больше всего меня интересовало в монастыре то, что он старый и деревянный. Ладно, пусть отреставрированный, но сделан здорово. Жаль, что приехал туда уже вечером, двери были закрыты, но и снаружи он выглядит очень неплохо. Деревянный собор, монастырь из нескольких здоровенных деревянных зданий, симпатичные ворота - смотрится все хорошо.
Уже через несколько лет после этой поездки я смотрю фото монастыря и немного грущу. Почти в каждой стране есть свои отличительные черты в архитектуре, а у нас этим явно могло быть вот такое деревянное зодчество. Но как-то не заходит. То старинные деревянные дома снесут под очередной парнас, то запустят до состояния "спасибо, что не рушится", то находится это вот в таких далеких местах.
Наверно, монастырь не для того сделан, туда ездят какие-нибудь паломники, но и обычному туристу есть на что посмотреть. Возможно, из подобного места получилась бы отличная достопримечательность, если бы поактивнее рекламировать, как Валаам или Дивеево. Но нет. Чаще получается, что про такие места узнаешь совершенно случайно.
На пути в Териберку
Териберка - это маленький рыбацкий поселок на берегу Баренцева моря к востоку от Мурманска. Ехать 150 км. До 2014 года поселок был забыт всеми богами, народ там ловил рыбу и потихоньку спивался, но внезапно помогла культура. Вышел фильм Левиафан, и в Териберку потянулись туристы посмотреть на русскую хтонь и северное сияние.
Сияние принято наблюдать зимой, поэтому основной поток туристов ехал ближе к ноябрю. Но через какое-то время люди разглядели красоты севера и теперь в Териберку ломятся круглый год. Местным это не особенно-то нравится, но при этом соглашаются, что туристы поселковую жизнь немного оживили.
Например, большую часть дороги в большой мир заасфальтировали, а оставшиеся 40 км грунтовки зимой стали чистить гораздо чаще. Всем было наплевать на местных жителей, которые зимой не могли неделями выбраться на большую землю, но запертые на краю света голодные туристы шумели гораздо громче, поэтому местному жкх пришлось работать побольше. Да, насчет выехать после северной метели, никакой внедорожник там не поможет. Снег на севере - это не чахлые питерские сугробы, которые, впрочем, тоже не могут убрать неделями. Но когда расчищают снег по дороге в Териберку, то получаются коридоры высотой метра 3. Сам не видел, но думаю, что люди не врут, соответствующие фото легко нагуглить.
Впрочем, летом дорога до поселка довольно сносная. Примерно 100 км неплохого асфальта, а потом тоже вполне нормальная грунтовка. Я заранее узнавал, на какой машине туда можно проехать, решил, что паркетника должно хватить, но оказалось, что летом туда можно проехать и на обычной пузотерке. А мужик, у которого я арендовал машину, рассказал, что недавно кто-то приехал в Териберку на тесле. Я не стал уточнять, ехал ли за этой теслой трактор с дизельным генератором, ибо заправок что по пути, что в самом поселке нет. Не то что электрических, но и даже обычных бензиновых.
Когда я ехал по пыльной грунтовке, там бодро укладывали асфальт, так что вполне возможно, что сейчас уже вся дорога до Териберки асфальтирована и доехать туда можно хоть на феррари.
Дорога в плане красоты не хуже той, в сторону Норвегии, которую я нахваливал пару постов назад. А местами даже и красивее. Большой плюс, что там меньше людей и больше медведей. За 10 км до Териберки советуют ехать помедленнее и смотреть по кустам, ибо высок шанс увидеть медведя. Я не увидел, хоть и старательно смотрел по сторонам.
Не буду распинаться про зелень, озера и цветы, просто смотрите фото. Говорят, осенью краски в степи вообще сводят с ума, но и в конце июля было очень красиво.
Едва приехав в Териберку и заселившись в обшарпанную квартиру, я отправился на берег Баренцева моря. Или, как мне больше нравится, к Северному Ледовитому океану. К первому океану в моей жизни.
К океану
Я настроился добраться как минимум до Батарейского водопада. Гугл карты показали, что до него 5 км и по дороге можно доехать за 15 минут.
В первый и пока последний раз я попробовал езду по такому бездорожью. Дорога к океану оказалась больше похожа на трассу для внедорожных гонок. Здоровенные камни и бездонные лужи. Десятки машин, припаркованных вдоль обочины, намекали, что доехать до конца я не смогу. Оставалось понять, на сколько километров мне хватит небогатого водительского опыта. Или хотя бы слабоумия и отваги.
Ехать, мягко сказать, напряжно. Особенно когда ты не на уаз буханке, а на машине. Да еще и арендованной. Каждые 5 секунд материшься, ибо чувствуешь, что очередной камень вот-вот пробьет днище твоего хлипкого корейского паркетника. Половину дороги едешь на трех колесах, а четвертое парит где-то в воздухе. Каждые полтора метра переваливаешься на другой бок и в небо задирается уже другое колесо. Еще доставляют огромные лужи, которые сложно объехать и иногда приходится в них нырять. Очень весело.
Я выдержал минут 40 такой поездки, сумев продвинуться примерно на 2 км из пяти. Из чего заключаю, что гугл с его 15 минутами немного ошибается в расчетах. Помня о поговорке "чем круче джип, тем дальше идти за трактором", дальше я ехать не решился. Бросил машину среди других четырехколесных бедолаг и пошел пешком.
Надо сказать, что дальше по дороге встречались машины, причем даже поменьше моей. Но в конце, на самом водопаде были только здоровенные джипы и пикапы на метровых колесах и злой резине.
Идти пешком было интереснее, чем по-черепашьи тащиться на машине. Хотя бы можно смотреть по сторонам на красоты, а не высматривать камни под колесами.
Немного тревожно было идти среди густых кустов, где водились медведи. Я не то чтобы желал с ними встретиться, поэтому соблюдал антимедвежьи рекомендации от местных - нужно шуметь. А именно громче разговаривать или слушать музыку. Чем громче ты шумишь, тем больше шансов, что медведь подумает, что ты большой и сильный зверюга и поэтому не выйдет тебя сожрать. Не уверен, что эта схема рабочая, но все-таки лучше, чем ничего. Все, кто оттуда вернулись, говорят, что работает.
Тем временем, петляя по кустам и уворачиваясь от медведей, я дошел до океана.
Яйца дракона
Это первое, что я увидел на берегу океана. Представляют собой овальные валуны разных размеров. Яйцами их называют, конечно же, из-за формы. Очень надеюсь, что за этим не скрывается какая-нибудь удивительная история, а такую форму камням за миллионы лет придал океан.
Валуны встречаются как маленькие, на которые страшно наступить, так и огромные, до метра в диаметре. Они хорошо прогреваются на солнышке, и на них удобно сидеть и залипать на прибой.
Гулять тоже можно, прыгая с одного валуна на другой, но быстро устаешь. Не все камни устойчивые, очень легко сорваться и переломать ноги. Поэтому люди стараются добраться до ближайшего подходящего камушка и обосноваться около него. Благо, что места хватает всем - каменный пляж тянется на пару сотен метров.
Батарейский водопад
Комментировать здесь особенно нечего, просто выкладываю фото водопада и его окрестностей
На краю света
69.2 градуса широты - это самая северная точка, куда я забирался. Это севернее Исландии, Канады, Магадана и Норильска. Кстати, именно на этой параллели летний полярный день длится 2 месяца, а зимняя полярная ночь - полтора.
Я уже упоминал, что Териберка - это самое красивое место в России, где я был. Так вот, если быть точнее, то это место прямо здесь. И ощущение края света - дальше на север только Баренцево море и Ледовитый океан. Такое чувство у меня было пока что всего в двух местах: в Португалии на мысе Рока и здесь. Но если виды на мысе Рока мало чем отличаются от видов на Тенерифе или Албании на берегу моря, то такого, как на Кольском полуострове я еще не встречал.
Очень повезло с погодой. Здесь редко видят солнце - да, оно не скрывается за горизонтом, но почти все время скрыто за тучами. Но в те полдня, когда я ходил по берегу океана, солнце было. До этого шли дожди. И дожди начались на следующее же утро. Я удачно проскочил между капель.
Комментировать фото не хочется, кроме последней, где я сижу как кур на жердочке. Я так поджал ноги под себя не потому что удобно, а потому что там очень крутой уклон, хотя по фото и не заметно. Вытянуть ноги или поставить их поудобнее просто не получится - скатишься вниз. А катиться там долго.
Океан, который кажется совсем рядом, на самом деле прилично далеко. Я даже туда не пошел, хотя обычно люблю посидеть прямо у воды. Но океан я уже потрогал в самом начале, когда прыгал по драконьим яйцам. Поэтому здесь просто сидел в красивом месте и смотрел на закат, который длится часами.
Если в начале пути было много народу и машин, то здесь уже никого нет. Далеко, мало кто доходит пешком. За тот час, который я там провел, увидел человек 5 и то в отдалении. В таких местах хочется сидеть бесконечно. Но время было уже около 10 вечера и нужно было возвращаться в Териберку. Это заняло еще около трех часов.
Село Териберка
В самой Териберке ничего интересного нет. Рыбацкий поселок, который чуть оживился после наплыва туристов. Есть пара ресторанов, какой-то странный деревянный трон и туша кита на берегу. Отдельная достопримечательность - ржавый корабль, выкинутый на берег. Да в общем-то и все.
В остальном это обычное унылое село, которое не могут украсить никакие пейзажи. Хтонь, тоска и безысходность. Все, как в фильме Левиафан. Пожалуй, самое грустное село, которе я видел. Еще и погода такая, постоянно идут дожди. А зимой любой снегопад может отрезать село от большой земли на неделю, а то и больше.
Заниматься здесь нечем. Мужики уходят в море ловить рыбу. Те, кто не уходят, пьют. Заходишь с утра в магазин, там уже несколько человек покупают водку. Не очень радостная атмосфера.
В ресторанах еда вкусная, рыба свежая, но вот обслуживание... Кажется, там всем наплевать, придешь ты к ним или нет. Будешь есть или нет. Останешься доволен или нет. Ну будешь недоволен, все равно ты завтра уедешь и приедут другие. Пойдут к конкурентам? Куда? В соседнюю дверь? Там то же самое.
В селе часто отключают свет. Заходишь в ресторан, говорят, света нет, работаем на генераторах, поэтому вот это, то и четыре строки на второй странице меню приготовить не можем. Говоришь, ок, давайте вот это. Уходит. Приходит через 15 минут, говорит, не, это тоже не можем. Да блин, я думал, что сейчас уже есть принесут, а они 15 минут выясняли, что не могут приготовить. Спрашиваешь, а что можете? Сейчас пойду узнаю.
Я не понимаю, как это работает, я же не один здесь. Или там по роже судят, вот этому такое можно, а вот этому нельзя... Возвращается, тыкает пальцем в 2 блюда - только это. Хорошо, давайте это. Угу. Уходит.
Когда наконец приносит еду, то раздражение немного проходит, потому что рыба вкусная и свежая. Но общее впечатление все равно уже испорчено. Хотя, как я и говорил, всем без разницы, ты здесь на один раз.
С арендой жилья тоже не все шикарно. Не знаю, есть ли в Териберке приличное жилье под сдачу, но на букинге я его не видел. Да, надо сказать, что я бронировал жилье не за 2 месяца, а за неделю, и там было всего 2 или 3 варианта, из которых пришлось выбирать наименее отвратный.
Это оказался двухкомнатный барак, заставленный двухъярусными нарами. Рассчитано человек на 10, видимо, поэтому была и соответствующая цена - 5 тысяч. На тот момент, 2021 год, это было самое дорогое жилье, которое я снимал. Даже отличная двушка в Таллине недалеко от центра вышла в 2 раза дешевле. Здесь, конечно, местные пользуются высоким спросом и низким предложением. Все по законам рынка. Страшно представить, сколько это стоит зимой, когда туристы едут смотреть северное сияние.
В общем, Териберка - это то место, куда стоит приехать только ночевать и ходить на обед. Остальное время лучше выходить на природу, стараясь не замечать окружающую безысходность.
Люди на севере
Обычно когда я приезжаю в какой-то новый регион или страну, у меня складывается более менее цельное представление о людях, которые там живут. Конечно, это неправильно, есть разные люди, хорошие и плохие, но за 5-7 дней обычно попадаются примерно одинаковые. Поэтому я и пытаюсь судить в целом. Вот эти стереотипы о немцах-бюрократах, хмурых русских и шумных испанцах - в каждом отпуске я стараюсь подмечать в местных какие-то общие черты.
На Кольском полуострове такая система обобщений дала сбой. Я никак не мог предугадать, кто попадется в следующий раз.
С одной стороны, постоянно встречаешь не очень приятных людей.
Время от времени приходится уворачиваться от алкашей, коих там очень много.
Официантам на тебя наплевать. Не всем, конечно, но есть такое.
Встаешь в магазине в очередь из двух человек, продавщица начинает орать, что встал не с той стороны.
Приезжаешь по навигатору на какую-то оленью ферму, к тебе выходит тетя с собакой и возмущенно спрашивает, какого черта я сюда приехал и потревожил добрых людей. 5 минут объясняешь, что приехал по гугл картам, в которых написано, что ваша ферма работает и здесь за деньги показывают оленей. Но раз уж я посмотрел их бесплатно, то поеду обратно. Пока в комплект к собаке из дому не вынесли ружье.
Едешь по глухому лесу к озеру, навигатор ничего не понимает, останавливаешься и пытаешься разобраться, куда ехать дальше. Внезапно из кустов вылезает какой-то мужик и говорит, что здесь ездить нельзя. Как, почему, куда можно и ты кто вообще такой? Нельзя и все тут, возвращайся обратно на большую дорогу, а там вали куда хочешь.
Мне в такие моменты сразу вспоминаются рассказы туристов про какой-нибудь Алтай или Тыву, где в безлюдных местах обязательно найдется местный абориген, который считает эту землю своей. И запросто придет к тебе с ружьем, если ты, например, поставишь на "его земле" палатку. Я не настолько широко воспринимаю понятие частной собственности, поэтому таких владельцев угодий хочется послать куда подальше. Мешают моя природная вежливость и наличие ружья у собеседника. Да и вообще в глухом лесу, где на 30 км вокруг ты нет живой души, не хочется спорить с местным то ли жителем, то ли браконьером, то ли беглым зэком - фантазия в такие моменты работает очень живо.
Впрочем, пока я показал одну сторону. Но несмотря на отдельные раздражающие неприятности, часто встречаешь и хороших или просто забавных людей.
Приезжаешь в Мурманск, звонишь и спрашиваешь, квартира готова? А то я здесь, как договаривались, к 2 часам, готов заселяться. Ой, извините, а не могли бы вы подождать часик? А то я не успела убраться в квартире. Ох, ну ладно, зайду в ресторан рядом, попробую местную рыбу. Через час прихожу в квартиру, встречает женщина в маске. Напоминаю, 2021 год, ковид отступает и надоевшие за год маски уже мало кто носит.
- ой, здрасьте, вы в маске, я тоже могу надеть, чтобы вас не смущать
- а, неее, это у дочери вчера день рожденья был, я надела, чтобы перегаром на вас не дышать
Вот это я называю клиентоориентированность. Женщина оказалась очень милой, все объяснила, показала и немного рассказала про Мурманск и медведей.
Мужик, у которого я арендовал машину, пригнал ее прямо к подъезду, оставил в багажнике спреи от комаров, местный оберег (бейсбольную биту) и много рассказывал про достопримечательности и медведей.
Другой мужик, у которого я снимал барак в Териберке, постоянно звонил, спрашивал, как устроились, и рассказывал про Териберку и медведей.
В горах люди очень доброжелательные, расспрашивают, кто ты и откуда, где уже был и куда собираешься, советуют как лучше пройти и куда еще можно поехать на Кольском полуострове. Правда, я замечал, что в горах часто встречаются хорошие люди. Независимо от страны и региона. Может, и правду пишут романтики, что плохие люди в горы не ходят. Мне тоже нравится эта теория, особенно, когда сам иду в горы.
Когда я спускался с одного перевала, не дойдя до Сейдозера, навстречу попался бодрый дядька лет 60, поднимавшийся в гору в 2 раза быстрее, чем я с нее спускался. Он очень сокрушался, что я не смог дойти, объяснил, что я выбрал плохую дорогу и поперся вверх по огромным камням напролом, а надо было пройти по незаметной тропинке сбоку. Упорно зазывал меня пойти с ним, "щас я проведу, мы за 2 часа туда добежим". Я отказался. Официально потому что было уже поздно и я был устамши, но также было стыдно признаваться, что за ним просто не угонюсь.
Когда я возвращал машину, владелец даже не стал ее осматривать. Хотя на мой взгляд, стоило бы, там встречаются такие дороги, что покоцать машину очень легко.
- что, даже смотреть не будете?
- а зачем, я же вижу, ты человек нормальный
- я там накатал 200 км сверх лимита, сколько я еще должен?
- да ладно, не надо ничего
Он же предложил отвезти меня в аэропорт, чтобы не ловить такси, и за ту же цену, что берут другие. Я проверял по яндекс.такси, действительно, за ту же цену. Конечно, я предложением воспользовался. По дороге он сознался, что убежал из дома, потому как к нему приехала любимая теща, но это уже семейные детали, для меня он все равно человек хороший. И конечно же, по пути в аэропорт мужик рассказывал про медведей то, что не успел рассказать в первый раз.
Вот такие разные впечатления о людях. Они и плохие, и хорошие, и нервные, и добродушные, и хмурые, и веселые. Наверно, это и есть самое взвешенное и адекватное суждение о людях. Они, сюрприз, разные. Причем везде. Но в первый раз мне попадались настолько разные персонажи, что я даже не смог составить общего впечатления, с чем обычно у меня проблем не бывает.
Трасса Кола
Я давно хотел по ней проехать. По южной ее части, в Карелии уже катался раньше, но север это другое.
Кола считается одной из самых красивых трасс в России, и я с этим согласен. По ней определенно стоит покататься на любом ее участке, но с одной оговоркой. Если собираетесь в Мурманск, то нет никакого смысла в том, чтобы проехать всю трассу целиком. Если только не любите сам процесс долгой поездки.
Дело в том, что красота дороги проявляется постепенно при движении на север. И самое лучшее как раз на севере. Ближе к Мурманску и еще лучше - в сторону норвежской границы. Но эти изменения будут очень незаметные, никаких ахов и охов по пути не будет. Или будет намного меньше, чем ожидали.
Я до сих пор радуюсь, что не поехал в Мурманск из Питера на машине, как задумывал сначала. Тогда бы мне пришлось ехать двое суток в одну сторону по красивой, но скучной трассе. И еще двое суток обратно.
Особенно хорошо я это почувствовал, проехав 150 км от Мурманска до Мончегорска, это в южную сторону. Красиво. Но после нескольких дней на севере и Териберки это уже не впечатляет. Лучше провести это время где-нибудь вне машины. Всю дорогу я радовался, что прилетел в Мурманск и арендовал машину уже на месте.
После этой поездки я стал иначе смотреть на идеи долгих путешествий. Например, когда-то я хотел поехать из Питера до Чуйского тракта на Алтае или на Байкал. Была даже безумная идея доехать до Владивостока. Но покатавшись по разным красивым трассам, понимаешь, что они надоедают довольно быстро, будь то прямые участки трассы Кола или горные серпантины вдоль морского побережья.
При этом я все еще хочу проехать по Чуйскому тракту, Трансфагарашу в Румынии и другим красивым местам. Но это будет самолет и аренда машины на месте. Благо что человечество уже изобрело и то, и другое.
{Name}озеро
На Кольском полуострове и в Карелии неимоверное количество озер с незатейливыми названиями вроде Ловозеро, Сейдозеро, Ревдозеро, Умбозеро, Ковдозеро, Сямозеро, Вонгозеро - список можно продолжать бесконечно. Особенно забавно рассматривать их на картах и находить сочетания типа "озеро Сямозеро". Так и представляю, как дразнятся водоемы, когда они совсем маленькие:
- Ты озеро-сямозеро!
- А ты река кука-река!
Кстати, река Кука действительно существует.
На фото в гугле все озера красивые. Конечно, озеру сложно быть некрасивым, если только это не заросшее болото.
Но вот посмотреть на них вживую - здесь проблема. Причем у каждого озера своя. Я пытался доехать до первых четырех из списка и смог увидеть только одно. И то издалека.
Ловозеро было первым в списке. Путь до него выглядит просто, встаешь пораньше, едешь из Мончегорска до деревни Ловозеро, которая в паре километров от самого озера, а дальше как-нибудь доберешься, хотя бы пешком. Вот это "как-нибудь" меня и подвело. До озера не добраться, там перекрыты дороги. Был какой-то ремонт и по дороге к озеру не пускали ни на машине, ни пешком. Я попытался найти обходной путь, хотя бы какую-нибудь заброшенную тропинку, но везде упирался или в забор, или в обрыв, или еще во что-то непреодолимое. Местные, которых я спрашивал, как проехать к Ловозеру, растерянно разводили руками, как будто впервые слышали такое название. Но один все-таки сказал "никак". К тому моменту я это и сам уже понял, поэтому пришлось разворачиваться и ехать на следующее.
Мимо Ревдозера я с расстройства или сослепу промахнулся. Оно недалеко от дороги, но я как-то проехал. Ладно, впереди были еще два.
Мимо Умбозера промахнуться уже сложнее. Оно огромное, самое большое на Кольском полуострове, его видно издалека. На первом и последнем фото как раз оно. Наверно, можно было подъехать ближе, но я хотел успеть сходить на Сейдозеро, куда на машине не проедешь, поэтому торопился дальше.
Сейдозеро. Говорят, самое красивое озеро из всех четырех. И туда непросто попасть. Можно доплыть на лодке от Ловозера, куда я не смог добраться. А можно дойти пешком от рудника Карнасурт по перевалу Эльморайок. Не знаю, как можно было придумать такие страшные названия рядом с прекрасным "Сейдозеро".
На тот момент я не особо бывал в горах, поэтому плохо представлял, что такое "пройти по перевалу" 7-8 километров. Гугл говорил, что дорога займет часов 5-6, но я не поверил, я ж по Питеру столько за полтора часа прохожу!
Приехал к руднику я уже в 3 часа дня. Там пришлось бросить машину и дальше идти пешком. Сначала около часа я шел по территории рудника по ровным дорожкам и площадкам, укатанным грузовиками и грейдерами. А потом пришел к подъему, видимо, на перевал. Когда я увидел уходящий в небо подъем, усыпанный острыми камнями (как потом узнал, это называется курумник), то засомневался, что я дойду хотя бы за 6 часов. А уж вернуться и подавно не успею. Но все-таки решил попробовать, дойду куда смогу, зря чтоли приехал.
Мягко сказать, это было непросто.
Во-первых, угол подъема довольно большой, идти тяжело даже без камней.
Во-вторых, по камням надо шагать или прыгать, а они шатаются. Не знаешь, какой из них устойчивый, а какой полетит вместе с тобой вниз. Чем выше, тем камни становились здоровее и устойчивее, но повышалась и цена падения. С глыбы высотой полтора метра падать было бы не очень интересно. До меня сильно позже дошло, что без подготовки там легко было переломать ноги, если не шею.
И в-третьих, камни очень острые. На мне были трекинговые ботинки с жесткой подошвой, но я все равно чувствовал, как острые грани впиваются в пятки. Так себе удовольствие.
В общем, я понял, что ходить по курумнику - это вообще не мое. Рекомендую избегать.
После пары часов мучений я не выдержал. Подъем становился все круче и сложнее, после каждого камня приходилось останавливаться и искать следующий, выбирая между маленькими, но неустойчивыми и большими, но опасными. Это была уже не ходьба, это какое-то лазание по камням. К тому же было уже 6 часов вечера и я решил, что увидеть Сейдозеро не судьба, по таким камням я просто не долезу. Повернул обратно.
Вниз спускаться было ничуть не легче. Камни были такие же острые и так же норовили выскочить из-под ног.
Когда я выбрался на относительно ровную поверхность, то навстречу попался бодрый дяденька лет 60 и сухонькая женщина с ним, выглядевшая так, что ее не уносит ветром только из-за рюкзака за спиной. Они шли на то же Сейдозеро, точнее сказать, бежали, и позвали меня с собой. Сказали, что я выбрал не ту тропу, а точнее, поперся напролом вообще без тропы. Но они знают секретные вешки-указатели, ибо бегают по этой тропе по 3 раза в неделю. Туда и обратно. И пообещали довести до озера за пару часов.
Я посмотрел на их бодрые свежие лица и на то, как они бежали там, где я еле ковылял, и отказался. Думаю, что не выдержал бы их темпа, даже если пошел бы с ними с самого начала. Тем более, было уже поздно, а нужно еще возвращаться обратно. Да и непонятно, как бы я себя чувствовал через 7-8 часов похода. В горах есть маленькая особенность, что силы приходится рассчитывать самому на весь маршрут. И запасы еды с водой. Ты не сможешь вызвать такси и доехать до нужного места, если устал или захотел пить. И тащить тебя будет некому хотя бы потому, что за все 5 часов похода эти двое были единственными, кого я встретил. Поэтому я пожелал им счастливого пути и пошел к машине. Там хорошо и тепло. И камней нет. И комаров. И вода в багажнике, а не на горбу.
Я не сильно жалею, что из всех задуманных мест увидел только одно. Озер на полуострове я встречал великое множество, и не беда, что именно эти посмотреть не удалось. Зато походил по курумнику, подышал свежим воздухом и познакомился с пенсионерами, на которых хотелось бы быть похожим в их возрасте.
Мончегорск
Пожалуй, это самый унылый и депрессивный город, в котором я бывал за всю жизнь. Чтобы вспомнить о нем хоть что-то хорошее, я полез искать инфу в википедии. Во втором же абзаце читаю это.
Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года ... город включён в категорию «... моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения»
Имеются риски. Ну ок. Если в 2014 году эти риски имелись, то в 2019 они реализовались на всю катушку.
Причем я даже не сформулирую точно, в чем это выражается. Сам городок чистенький и зеленый. Вдоль главной улицы посажены деревья, гуляешь по аллейкам. Мусора тоже немного. В общем, обычный маленький город, в России таких сотни и тысячи. Но в Мончегорске витает дух какой-то безнадежности.
Когда я уехал оттуда, то понял, что за 3 дня не сделал ни одного фото. Раньше такого не было ни в одном городе. Да, я был там не целиком 3 дня, днем я уезжал в Хибины или на соседние озера, но и вечеров мне вполне хватило.
На улице постоянно какие-то неприятные ощущения. По тем самым уютным аллейкам ходят подозрительные личности, от которых хочется держаться подальше.
Люди пьют на улицах. Подростки несут охапки пива. Вы когда-нибудь видели такое? Это когда берешь 5-6 полторашек в охапку, как поленья дров. И несешь как ребенка, обхватив двумя руками или прижимая к груди.
Вечером открыто много забегаловок, из которых орут песни и пьяные. Входить туда не сильно хочется. А если найдешь в гугле заведение с адекватным рейтингом, то оно или закрыто, или не существует.
Забавно было, когда я таки нашел в центре города клуб с хорошими отзывами на карте. Подхожу, вижу издалека, что на крыльце стоит охранник и, видимо, двое посетителей, курят. Думаю, отлично, открыты, даже охранник есть, наверно, приличное место. Иду к ним, все трое на меня смотрят. Идти было метров 20. За 3 метра до дверей все трое, все так же глядя на меня в упор, бросают недокуренные сигареты, заходят в клуб и захлопывают дверь. Дергаю ручку - закрыто ))
Скорее всего, там просто было какое-то закрытое мероприятие, но было очень смешно. И обидно, потому что это было первое заведение, в которое я имел шанс попасть за полтора часа ночных поисков. Мне сильно хотелось поесть и бахнуть пива после 12-часового похода в Хибины, а магазины были уже все закрыты. Они там закрываются то ли в 8, то ли в 9 вечера.
В общем, пришлось идти домой не жрамши и с утра бежать за сникерсами в соседний ларек. И спустя 5 лет писать пост о самом депрессивном городе России в моем личном рейтинге.
Мурманские водители
Не успел я написать о самом унылом городе Мончегорске, как вспомнил одну вещь, в которой Мончегорск не то что хорош, а лучший на всем Кольском полуострове, в России и в мире в целом. Конечно, в тех пределах, за которые я могу говорить. Это местные водители.
Хорошо, я в восхищении от вождения не только в Мончегорске, но и в Мурманске, в Териберке и на всем полуострове в целом. Нигде больше я не встречал настолько адекватных и спокойных людей за рулем.
По идее можно рассказать только то, что мне за рулем хендая уступила дорогу старая бмв. И на этом шокирующем факте закончить. Но можно расписать и подробнее.
Началось все в Мурманске, когда я не заметил знак "разворот запрещен" и решил развернуться на узкой дороге. Не вписался в поворот, пришлось остановиться и сдавать задом. Вышло это очень неудобно и долго. При этом собравшиеся сзади водители не гудели мне хором, а просто ждали, пока я наконец вырулю. В Питере я бы оглох от гудения и мата. В Нижнем Новгороде меня бы снесли грузовики. А в Самаре б застрелили.
Пока я катался по трассам до границы с Норвегией, в Териберку и до Мончегорска, тоже не вспомнил ни одного повода ругаться на местных водителей. Для меня это непривычно, особенно с учетом моего пунктика насчет скорости. Этот пунктик я заработал за рулем мотоцикла, когда каждый десятый проносящийся мимо хочет отправить тебя на тот свет. Но и за рулем машины это не прошло, видимо, останется на всю жизнь. Я не сильно обращаю внимание на тех, кто тупит на дороге (и сам этим грешу, как видите), но не перевариваю гонщиков, шашечников и прочих городских сумасшедших.
На дорогах Кольского полуострова с этим все в порядке. Настолько, что в Мончегорске таким сумасшедшим гонщиком оказался я сам.
Дело в том, что в этом городе везде установлено ограничение скорости 40 км/ч. Не люблю говорить за всех водителей, но думаю, что большинство из нас быстро учатся ездить в городе ровно +19 км/ч к лимиту. Поедешь +20, рискуешь нарваться на камеры контроля скорости, которые из-за погрешности 1-2 км/ч могут выписать штраф. Поедешь +18, через полминуты тебе влетят в багажник или недовольно загудят, мол, тормоз, чего тащишься.
Поэтому обычная скорость в городах - это 79 км/ч при лимите в 60 и соответственно 59 при лимите в 40. Но когда в Мончегорске я с первого же светофора положил стрелку ровно на 59, то даже напугался, что все остались позади. Я ударил по тормозам и стал высматривать, не двинул ли на красный. Но нет. На втором светофоре то же самое. И только минут через 10 до меня дошло, что здесь просто ездят по правилам. Ровно 40 км/ч, как указано на знаках. Без этих идиотских +19, к которым я привык за мой недолгий водительский стаж.
Это просто идеальный режим вождения. И дело не только в скорости, там просто ездят очень спокойно и доброжелательно. Хотя вполне возможно, это как раз таки из-за низких скоростей, на которых гораздо сложнее устроить аварию.
Каждый раз, когда я оказываюсь за рулем или на переднем сиденье в разных местах, я вспоминаю кольских водителей.
Когда в Сочи таксист объясняет мне, что все аварии из-за тех, кто медленно ездит, и что никаких аварий не было бы, если бы все ездили быстро.
Когда в Питере прямо перед тобой джип разворачивается с крайней правой через 4 полосы.
Когда по деревне ночью несется на мотоцикле 13-летний школьник.
Когда в Барселоне скутерист забывает выключить поворотник и кто его знает, куда он собирается ехать.
Когда в Албании на серпантине из-за поворота вылетает местный житель с выражением лица "о, разве я здесь не один?"
В такие моменты я вспоминаю водителей на далеком Кольском полуострове и думаю "ребята, вы лучшие!"
P.S. Старая бмв уступила мне дорогу на кольце, по которому она ехала, а я только подъезжал. Я тогда еще не успел разгадать их манеру вождения и летел к кольцу на немыслимых 59 км/ч. Конечно, я спокойно затормозил, чтобы по правилам пропустить человека на кольце, но он уже успел остановиться. Видимо, подумал, что я слишком дерзкий, чтобы со мной связываться, или просто идиот. Это был первый и, возможно, последний раз в моей жизни, когда старая, но несломленная бмв уступила дорогу простому крестьянину на обычном японском паркетнике.
Поход в Хибины
В последний день отпуска я решил отправиться в Хибины. Нагуглил подходящий маршрут, примерно запомнил куда и как идти - и вперед. Минимум подготовки, максимум энтузиазма.
Поход этот я запомнил, наверно, на всю жизнь. С тех пор прошло 3 года, а я помню его до сих пор в деталях. Написать обо всем в рамках этого поста не получилось, слишком много текста и фото - поэтому выложил отдельной статьей.
Как я сходил в Хибины. Плато Тахтарвумчорр и перевал Географов
Итоги
На этом я заканчиваю рассказывать о своем северном отпуске. Моя большая рекомендация - ехать туда определенно стоит, особенно летом. Зимой тоже можно, но разве что неделю сидеть в Териберке и ждать северного сияния - не каждый вытерпит. Летом лучше.
Конечно, просто приехать в Мурманск смысла нет, нужно арендовать машину и кататься по округе. А еще готовьтесь ходить пешком, далеко не везде там можно проехать на машине.
Если же ходить много не хочется, нет желания лезть в Хибины или 6 часов идти до Сейдозера, то можно и съездить куда-нибудь подальше. Например, на полуостров Рыбачий или в Дальние Зеленцы. Я туда не добирался, но отзывам там природа еще лучше, чем в Териберке. Только машину брать придется уже посерьезнее, какой-нибудь джип побольше и покрепче. А еще лучше старый добрый уаз системы "бобик" или вообще буханку. А то одни ребята рассказывали, как ездили на Рыбачий на Мицубиси Паджеро и как бегали за трактором. Правда, в следующий раз они все-таки доехали, но уже на Лэнд Крузере. На всякий случай, все места, которые я описывал, можно спокойно посещать хоть на солярисе, хоть на гранте.
Жилье стоит бронировать заранее и не ожидайте чего-то особенного. Все 3 квартиры, в которых я жил, в Мурманске, Териберке и Мончегорске, были так себе, видавшие жизнь да еще и дорогие. Но спасибо, что хоть какие-то нашлись, выбор там невеликий.
От местных жителей тоже не стоит ждать обого радушия. Регион бедный, климат суровый, лишний раз улыбаться не будут. А в Териберке еще и толпы туристов, местные от них порядком устали. Но вряд ли вы поедете туда налаживать связи с людьми, все-таки это история о северной природе.
А природа там великолепная. Красивая, суровая, необычная. Воздух такой, кажется, что его пьешь, а не дышишь им. Много нетронутых лесов и лугов, столько зеленого цвета, что глаза отдыхают. Если приехать ближе к осени, то говорят, степь окрашивается вообще в невообразимые цвета.
Ледовитый океан, Хибины, Териберка, дорога на запад по трассе Кола - многое для меня было впервые и главное, за следующие 3 года путешествий я не видел ничего подобного.
Все-таки в северной природе есть свое, ни на что не похожее очарование.